Un groupe de tubas, de trompettes et de saxophones jouait comme un seul ivrogne au large sourire se balançant au son des cors hurlants. Il y avait des ballons, des stands de pop-corn et des vendeurs de cacahuètes grillées. Des enfants en scooter se faufilaient dans la foule, poursuivis par un cabot maigre et jappant. Les adolescentes dansaient entre elles pendant que les jeunes hommes sirotaient des micheladas, de la bière enrichie de citron vert, de sel et de piment.



vagues bleues de la plage de newport

Il était 20 heures. un dimanche à Valle de Bravo, et presque chaque tronçon de banc, mur de briques ou marche de pierre avait été revendiqué. Familles, couples, enfants et chiens étaient tous là, écoutant de la musique sous les frênes, les tulipes africaines et les jacarandas sur la place centrale verdoyante de la ville.

Lors de nuits comme celle-ci, Valle de Bravo - une communauté au bord du lac de 57 000 habitants dans les collines couvertes de pins à deux heures à l'ouest de Mexico - ressemble presque à une petite ville du Mexique. Mais depuis 1971, lorsque l'un des événements contre-culturels les plus célèbres d'Amérique latine - le Festival Rock y Ruedas de Avandaro, au parfum de marijuana, souvent appelé le Woodstock du Mexique - l'a mis sur la carte, la ville s'est distinguée.





Bien que cette ambiance de petite ville existe toujours, Valle de Bravo s'est transformée ces dernières années en un refuge de week-end cosmopolite pour l'élite de Mexico - chefs d'entreprise, célébrités et riches oisifs - qui ont sculpté des villas modernes aux arêtes vives dans les falaises rocheuses qui bordent le bord du lac. Tout comme les New-Yorkais aisés affluent vers les Hamptons les week-ends d'été, les riches résidents de la capitale descendent à Valle de Bravo, attirés par sa beauté naturelle, son charme d'antan et ses sites religieux saisissants.

S'ils viennent pour s'évader de la ville, ils apportent aussi avec eux des éléments de la ville. L'artère principale de la ville, Joaquin Arcadio Pagaza, est bordée des incontournables de la vie urbaine aisée : des cafés servant des expressos, des galeries d'art, des magasins d'articles ménagers haut de gamme, des bars branchés et des restaurants de nappes blanches. Dans une ville où le bâtiment le plus haut qui n'est pas une église est une librairie à trois étages, où des tuiles en terre cuite ornent presque tous les toits et où les VTT sont un moyen courant de se déplacer, cela signifie que Valle de Bravo est deux villes en une - à autrefois urbain et rustique.



Le lundi où je suis arrivé à l'office de tourisme principal de la ville, le gouvernement municipal avait été fermé par ce qui semblait être un conflit de travail, et les portes du bâtiment étaient enchaînées. À l'extérieur, des employés de l'office de tourisme bien habillés profitaient de leur journée de congé pour peindre l'extérieur du bâtiment. Je venais demander des conseils sur les endroits à visiter dans la campagne voisine, et ils m'ont remarqué debout confus à l'extérieur. Excités par une excuse pour faire une promenade tranquille un après-midi de semaine, les travailleurs ont déposé leurs pinceaux et se sont entassés dans une Volkswagen Thing rouge des années 1970 qui appartenait à Oscar, un employé. Du coup, j'avais une foule de guides à ma disposition.

Bientôt, avec mes nouveaux compagnons de voyage – Oscar, Pepe, Jose Luis et Eva – je passais devant des étals en bordure de route vendant des fleurs fraîchement coupées, du jus de fruits et des meubles en pin, alors que nous grimpions la longue colline qui mène à l'est de la ville. De ce point de vue, l'imposante cathédrale de Valle de Bravo avait l'air minuscule et le lac Avandaro, un grand réservoir artificiel qui alimente en eau la ville de Mexico, a pris une nouvelle échelle - il avait l'air plusieurs fois plus grand que depuis sa rive.



Dans la réserve naturelle de Monte Alto, Oscar a quitté la route principale pour emprunter un étroit chemin de terre planté de bambous et de bananiers. Alors que la poussière s'échappait des fenêtres, nous toussions et riions. Tout cela fait partie de l'aventure, Eva impassible, alors qu'Oscar augmentait le mix de danse, se déplaçant derrière le volant.

Une demi-heure de route poussiéreuse plus tard, nous sommes arrivés à destination : un stupa d'un blanc étincelant entouré des couleurs vives et primaires des drapeaux de prière tibétains. Le temple, consacré en décembre par l'association culturelle tibétaine Garuda Mexico, est le plus haut de l'hémisphère occidental, selon mes guides. C'est un point de fierté parmi les habitants - bien qu'ils aient semblé perplexes lorsqu'on leur a demandé pourquoi il avait été construit ici, sur un chemin de terre non balisé bordé d'agaves, entouré de kilomètres de forêts de pins, loin de tout visiteur potentiel. Pourtant, ils étaient impressionnés par la structure sacrée, avec ses marches d'un blanc immaculé, son auvent complexe et aux couleurs vives et son Bouddha doré dans sa couronne. C'est un endroit très paisible, a déclaré Eva, elle-même catholique. J'ai été d'accord. Mais l'emplacement mystérieusement éloigné du temple m'a le plus intrigué.



Églises chéries

Le lendemain, Eva a insisté pour visiter la plus ancienne église de Valle de Bravo, le Templo de Santa Maria Ahuacatlan du XVIIe siècle. L'église caverneuse aux poutres en bois abrite le Christ noir, une statue de la crucifixion qui aurait miraculeusement survécu à un incendie de l'ère coloniale, en ressortant indemne mais assombrie. Au-dessus de la statue, maintenant enfermée dans du verre et entourée de fleurs en plastique, se trouve une mosaïque de vitraux bleu, jaune et orange brillant représentant un oiseau en vol. Les murs d'une chapelle attenante sont ornés de photographies jaunies, de mèches de cheveux tressées, de dessins au crayon d'enfants et de centaines de petites breloques en métal, appelées milagros, attachées avec un ruban rouge. L'église, a expliqué Eva, est un lieu de pèlerinage pour les catholiques de toute la région, qui se rendent ici pour déposer des offrandes et prier pour des miracles.



Une autre destination religieuse, le Centro de Espiritualidad Carmel Maranatha, à moins de six kilomètres de la ville, est encore plus frappante. Construit dans les années 1970, ce sanctuaire des Carmélites possède un parc décoré de fontaines, de fleurs et de sculptures religieuses provenant du monde entier.

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Chacune des trois chapelles principales de Maranatha pourrait être un musée autonome d'art religieux contemporain, avec des œuvres élaborées de vitraux, des reliefs richement sculptés et des peintures vibrantes de la Vierge de Guadalupe. Dans la boutique de souvenirs et la librairie du complexe, des religieuses d'un couvent voisin vendent du limoncello fait maison, de l'alcool d'anis et du rompope, la boisson mexicaine caractéristique du lait de poule.

La beauté des papillons

Mais Valle de Bravo est autant un terrain de jeu séculaire qu'un centre spirituel. Même par un après-midi de week-end couvert, son lac était parsemé de voiles blanches et bordé par les sentiers agités des hors-bords de course. Pour ceux qui n'ont pas de quais privés et de yachts de luxe, il existe des locations de kayaks et de petits voiliers. Pour le reste, il y a le Yate Cristal, un ferry vieillissant avec un bar bien achalandé. Pour environ 4,50 $, les passagers peuvent profiter d'un voyage en demi-cercle autour du lac, avec une bande-son disco en plein essor et des vues magnifiques sur le front de mer. Le ferry est également le meilleur point de vue pour voir le précipice rocheux gratte-ciel appelé La Peña, qui s'élève au-dessus des courts de tennis et des piscines du quartier de Malibu-esque ci-dessous.

Ces éclaboussures de paillettes sont contrastées par la campagne environnante, qui, avec ses cabanes en bois brut, ses grands ciels et ses grands pâturages ouverts, pourrait être confondue avec le Montana en été. Deux jours après notre visite au stupa, la bande de l'office du tourisme avait autre chose à me montrer. Alors que nous roulions le long de la route rurale 134, Oscar a serré les freins et allumé ses feux de détresse. S'attendant à un accident à venir, j'ai plutôt trouvé la voiture soudainement engloutie par un nuage de papillons monarques. Chaque automne, des milliers de monarques migrent du sud-est du Canada et de l'est des États-Unis vers le Santuario de la Mariposa Monarca, dont nous approchions, où ils séjournent de novembre à début mars.

Près de l'entrée du sanctuaire, Oscar s'est garé sur le côté de la route dans un ejido local - une ferme communautaire - qui mène des promenades à cheval jusqu'à une source naturelle voisine qui sert d'abreuvoir aux papillons. Là, des monarques tapissaient le sol recouvert d'aiguilles de pin et envahissaient le ciel au-dessus de leur tête. Leurs ailes segmentées, orange vif et noires m'ont rappelé les mosaïques de vitraux du Templo de Santa Maria Ahuacatlan. Et il n'y avait pas de VTT qui grondait ou de machine à expresso en vue.

Si vous allez

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S'Y RENDRE : De la gare routière Terminal Poniente de Mexico, Autobuses Mexico-Toluca, Zinacantepec y Ramales (trois heures, 113 pesos, soit environ 8,40 $) partent environ une fois par heure de tôt le matin jusqu'en fin d'après-midi. Pour une balade panoramique, demandez la route Los Saucos, qui passe par la route 134.

OÙ MANGER: El Paraiso - juste en face du quai du ferry sur la Calle Fray Gregorio Jimenez de la Cuenca, il sert de la truite arc-en-ciel locale (7 $) avec certaines des meilleures vues de la ville. Venez dîner tôt et admirez le coucher de soleil sur le lac depuis la terrasse sur le toit du restaurant. Ciento Once — Calzada de Santa Maria 111 ; sert du pain fait maison, une gamme complète de tapas et une petite sélection d'entrées, y compris des steaks de thon et de l'arrachera (bœuf grillé), sur une terrasse arrière accueillante. Los Helechos - Joaquin Arcadio Pagaza No. 200, est idéal pour le petit-déjeuner; 4,50 $ pour acheter d'excellents chilaquiles (lanières de tortillas de maïs frites, baignées de sauce) ou des huevos rancheros, avec l'une des dizaines de variétés de jus de fruits frais et une forte tasse de café Americano.

OÙ RESTER: De nombreux hôtels de Valle de Bravo baissent leurs tarifs jusqu'à 40 % en milieu de semaine. Les prix indiqués sont pour les week-ends. Hôtel Casanueva — Villagran 100; 011-52-726-262-17-66; chambres à partir de 90 $; réservez l'une des grandes suites remplies d'œuvres d'art. El Santuario — Route des Colorines, San Gaspar ; 011-52-726-262-91-00 ; www.elsantuario.com ; chambres à partir de 350 $; est à environ 20 minutes en dehors de la ville; possède une piscine à débordement, un spa sur place et une vue magnifique sur le lac.

que signifie un pardon

O ACHETER : Artesanias La Estrella — Calle San Vicente 4-B; 011-52-726-262-47-17; vend des objets artisanaux mexicains particulièrement bien faits, notamment des catrinas (élégantes figurines en céramique du Jour des morts) et des miroirs en étain pressé. Mercado de Artesanias — à Juarez et Penuelas ; le grand magasin de deux étages propose un grand choix d'artisanat local tel que l'ocoxal (paniers fabriqués à partir d'aiguilles de pin tressées), ainsi que de l'artisanat régional tel que la poterie talavera.

QUE FAIRE: Visitez le quai municipal pour louer un bateau privé avec chauffeur, pour 37 $ de l'heure. Ou prenez l'un des deux collectivos - Yate Cristal (011-52-726-262-25-53) et Yate Fiesta Valle (011-52-726-262-05-58) - qui partent chacun trois ou quatre fois par jour les samedis et dimanches (4,50 $). Vous pouvez faire appel à Jose Francisco Bernal, un guide local connu sous le nom de Pepe (011-52-1-722-391-90-87 ; pp_bernal98c@hotmail.com ), pour visiter des sites hors de la ville tels que le sanctuaire des papillons monarques, la réserve de Monte Alto ou les fermes à truites de Los Saucos ; 75$-150$ pour cinq à six heures, chauffeur inclus.




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